Technika

Hát akkor ha már kész a torony, lássuk mi lesz az akváriumból.
Elsőként is összegezném a technikai felszereltségét:

• Az akvárium egy 30L-es Dennerle Nano Cube

• A szűrést egy EHEIM 2211-es külső szűrő végzi, 300L/órás teljesítménnyel, vagyis az akváriumvize, óránként legalább ötször át lesz szűrve, egyenlőre az eredeti ki és befolyót fogom használni, de ha minden szépen alakul akkor lefogom cserélni üveg be és kifolyóra.

• A világítás a Dennerle 24W-os Scaper's Sky nevezetű lámpájával valósul meg, itt jegyezném meg, hogy később LED-es megvilágítást szeretnék.

• A CO2 rendszer alapja egy 500g-os nagy nyomású palack, amihez csatlakozik egy reduktor és egy 230V-os mágnes szelep, ennek a kimenetére pedig egy tűszelep, majd ide van rákötve a Dennerle CO2 Crystal-Set 125-ös csomag tartalma.

• Az akvárium vizének melegítéséről pedig az EHEIM-JAGER 3612-es belső 50W-os fűtője gondoskodik.

• A tápellátást és a világítás, CO2 ki-be kapcsolgatásokat pedig már a "Nano Tower építés 9 és 10"-es részében leírtam.

Következő téma pedig az elrendezés, scape lesz.

Nano Tower építés 13. rész

Hát már elég régóta nem írtam semmit a toronnyal kapcsolatban, ezért hát itt az ideje, hogy leírjam azt a pár lépést ami még hátra van az elkészítéséből.

Az pedig nem mást mint a szűrő és a CO2 palack beszerelése.
Ha a toronnyal szemben állunk akkor a jobb oldalon lett kialakítva a hely egy fél kilós CO2 palack számára és a baloldalon pedig szépen elfér egy EHEIM 2211-es típusú külső szűrő.

 Lássuk kicsit közelebbről is:

S még egy apró módosítást végeztem a CO2 tartón, ugyanis elég hangosat koppan a palack mikor a helyére teszem, ezért használtam egy kis csillapítást. :)
Egy festékes dobozt használva sablonként, vágtam egy kört polifoamból, ez pont akkora átmérőjű mint a palack tartó átmérője.

 Majd a polifoam egyik felét illetve a CO2 palack tartó belső részét bekentem Palmatex-szel, s hagytam egy kicsit száradni.

 S aztán mehet is be a helyére.

Így már mindjárt más hangja van mikor a helyére teszem a palackot :) sokkal jobban tetszik.

És ezzel el is készült a Nano torony :)
Kezdődhet az "akvarisztizálás"!

Nano Tower építés 12. rész

Ebben a részben szeretném bemutatni a szűrő ki- és befolyó csövezésének elkészítését.

Úgy gondoltam, hogy a flexibilis csövekből a lehető legkevesebbet szeretnék használni, s mivel a csöveknek a hátfalon keresztül kell haladniuk, ezért ezt a részt műanyag (PVC) csövekkel fogom megoldani, méghozzá úgy, hogy csak 12/16-os csöveket fogok használni, annak ellenére, hogy a szűrőm (EHEIM 2211) kifolyó csatlakozása 9/12-es
Ehhez szükség lesz a következő alkatrészekre:

• 4db 90°-os 12/16-os könyök
• 2db 12/16-os cső toldó
• 3db 12/16-os cső csatlakozó
• 1db 9/12-es cső csatlakozó
• 6db cső tartó bilincs
• 1m 12/16-os cs
• Speciális műanyag cső ragasztó 

Elsőnek lássuk a külső csatlakozást:

Egy pipához, akkor kell egy könyök, egy toldó, egy 12/16-os cső csatlakozó és 2db 12/16-os cső, a nagyobbik 15cm a kisebbik pedig 3cm.

S így néz ki a ragasztás után:

Így a cső csatlakozási pont felülete majdnem eléri a torony tetejét

S nézzük meg kicsit közelebbről a ragasztásokat, ha összetoláskor a ragasztó kicsit kipréselődik ahogy a képeken látszik, akkor biztosak lehetünk benne, hogy nem fog ereszteni.

Ezen a képen pedig látható, hogy is fog kinézni majd a toronyban:

Ehhez viszont még meg kell csinálni a két kis belső pipát is, amihez kell 1-1 könyök, valamint a 9/12-es és a megmaradt 12/16-os cső csatlakozó.
Majd elsőként ragasztás nélkül összerakjuk, hogy lássuk hová kell felfúrni a bilincseket, a külső pipát két, a belsőt egy helyen rögzítem. Ha ezzel meg vagyunk akkor a belső pipákat eltávolítjuk és a külső pipa hátfalon átnyúló részét jól bekenjük ragasztóval:

A kis pipa belső részét is megkentem ragasztóval, ugyanis itt már nem lehet majd ellenőrizni, hogy a ragasztás milyen, majd kiderül :) aztán pedig rányomtam a kis pipát is:

Mint látható a belső pipa nem függőleges, ennek csupán az az egy oka van, hogy cső átmenő lyukak a hátlapon túl közel kerültek az oldal falhoz és a vezeték csatornától nem fér el :(
S a végeredmény hátul nézetből:

A ragasztó egyébként egy speciális PVC csövekhez készített ragasztó, ami 16bar nyomásig használható, s a Tangit nevezetű cég gyártja:

 

Nano Tower építés 11. rész

Egy kis szünet után, folytatom a blogírást.

Hát akkor lássuk, hogyan készült a LED-es belső világítás :)
A szükséges alkatrészek:

• 2db 60mmx60mm-es 4mm vastag alumínium lemez
• 8db fehér fényű úgy nevezett "star pcb"-n lévő 3W-os LED
• 16db M3x6-os csavar
• 16db M3-as műanyag alátét
• 4db süllyesztett fejű 3,5x12-es facsavar
• 2db 2-es sorkapocs
• 2db M3x10-es csavar
• vezeték

A 60mm széles 1m hosszú alumínium laposrúdból levágtam 2db 60mm hosszú darabot. Ezekre a lapokra lesz felszerelve 4-4db LED, így a a LED-ek egyszerűen felfogathatók a doboz belsejébe, illetve LED-ek hűtése is megoldott.
Minden egyes LED M3x6-os csavarral lesz két ponton a lemezhez rögzítve, a csavarok nem szabad, hogy teljesen átmenjenek a lemezen, hisz akkor nem fog felfeküdni a doboz falához, ezért a rögzítő furatokba M3-as menetet fogok vágni, ehhez 2,5mm-es fúróval elő kell fúrni.
A lemez közepére szintén kell egy M3-as menetet vágni, ide lesz rögzítve a sorkapocs. Ez mellett a furat mellett jobbra és balra fúrtam 1-1 4-es furatot, s a csavar fejének a helyét egy 90°-os süllyesztő fúróval alakítottam ki,  íme:

Akkor fogassuk fel a LED-eket, de mielőtt ez megtörténik a LED-ek hátulját bekentem hővezető pasztával, így megfelelő lesz a hő továbbítása az alumínium lap felé:

Felfogattam a sorkapcsot is a lapok közepére, és kezdőthetett a LED-ek összekötése. A LED-eket úgy helyeztem el, hogy az összekötésüket minél egyszerűbben meg lehessen csinálni, láncba kötöttem a LED-eket , azaz sorba, egy LEDnek olyan 3,2-3,6V feszültségre van szüksége ahhoz, hogy teljes fényerővel világítson, s ekkor olyan 700mA-es fogyasztása van. Mivel 4 LED-et kötök sorba, s ezek 12V-ról fognak működni, ezért egy LED-re nagyjából 3V fog jutni, így nem érem el a teljes fényerőt, de így is teljesen megfelel a célnak, s lássuk hogy is néz ki:

Mivel a LED-ek felvogatási pontja nagyon közel van a forrasztási pontokhoz, ezért M3-as műanyag alátétet használtam szigetelés gyanánt. Eredetileg műanyag csavarral szerettem volna a felfogatást megoldani, de sajnos nem kaptam a megfelelő méretben.
Akkor lássuk, hogy is néz ki miután beszereltem a dobozba:

 

S akkor lássuk milyen az eredmény sötétben :)

Nano Tower építés 10. rész

Akkor lássuk elsőként a tervet, mit, mivel kell összekötni:

A számítógép csatlakozótól a fázis, közvetlenül a kismegszakítóhoz megy, majd kismegszakító túloldalán van elosztva a feszültség a többi alkatrésznek. Baloldalról az első aljzatot az időkapcsoló egyes csatornája fogja ki-be kapcsolni, a második aljzatot pedig a kettes csatornára kötöttem, a maradék két aljzat közvetlenül a kismegszakítótól kapja a feszültséget.
A 12V-os tápegység bemenő feszültségét (~230V) ajtókapcsoló szakítja meg, így nem fog feleslegesen üzemelni, s áramot fogyasztani mikor az ajtó be van csukva.
Könnyebb szerelhetőség végett a kábelezést nem a vezeték csatornába helyezett alkatrészekkel végeztem el, így a fenti rajz alapján az eredmény:

Az összekötött alkatrészeket bepattintottam a helyére:

Majd pedig nézzük hogy mutat ha a csatorna teteje is rákerül:

A következő részben a világítás elkészítését fogom részletezni.

Nano Tower építés 9. rész

Először is Boldog és sikerekben gazdag új évet kívánok!
Újult erővel nekilátok a blog írásának, egy kicsit le vagyok maradva :) akkor lássuk...

Következzen a torony elektromos ellátása. :) Villamosmérnök révén már alig vártam, hogy ez a rész következzen :)
Ahhoz, hogy az elektromos rész is letisztult képet mutasson, a terv az, hogy egy vezeték csatornába, sínre pattintható alkatrészeket fogok használni. Valamint szeretném ha az ajtó kinyitásakor LED-es belső világítás lépne működésbe, mind a szűrő és CO2 részen mind pedig kis rakodó részen az eleségek, tápok részére.
Ehhez a következő alkatrészekre  van szükség:

• 267mm hosszú 150x65-ös vezeték csatornára
• 267mm hosszú kalapsínre
• 6A-es kismegszakítóra (ha esetleg túlterhelés, zárlat lenne a toronyban akkor nem a lakás kismegszakítóját vágja le)
• Sínre pattintható 2 csatornás digitális időzítő
• 4db sínre pattintható védőföldes aljzatra
• 12V/700mA-es DC tápegységre a LED-eknek
• Mágneses ajtózár kapcsoló
• 2m 10x10-es vezeték csatorna
• Számítógép tápcsatlakozó aljzat
• Csavarok (lásd később a pontos méretet)

 A 150x65-ös vezeték csatorna felső részén egy lyukat kell kialakítani, a hátlapra már felszerelt számítógép tápcsatlakozó számára.

A vezeték csatorna közép vonalán 5db furatot helyeztem el a rögzítés miatt, ezeken a pontokon fogom rögzíteni a kapasínt is, viszont a sínt egy kicsit meg kell emelni, hogy a rápattintott alkatrészek kilátszódjanak a csatornából, ezért távtartó gyanánt M8-as anyát használtam, ennek a vastagsága pont megfelelt a célra.

Erre ráhelyeztem a kalapsínt, 5db 5,3x15-ös alátétet és 4,5x22-es csavar segítségével 5 ponton rögzítettem.

Még mielőtt rögzítettem, a csatorna bal alsó sarkában kialakítottam egy lyukat a 10x10-es vezeték csatornának. Ebben a csatornában fognak menni a világítás és az ajtókapcsoló vezetékei.

A kis vezeték csatornát rögzítettem (öntapadós a hátulja) a helyére, s ekkor vettem észre egy tervezési hibát :( a csatorna részben a szűrő csövének szánt lyuk fölött halad el. Egyetlen egy megoldás jöhetett szóba: egy maró segítségével a csatornát kimartam a lyuk a körvonalának megfelelően.

A csatorna az alsó polc bal hátsó részén kialakított lyukon megy át. Amire figyelni kell, hogy a csatorna felső része felhajtható, hogy a vezetékeket egyszerűen be lehessen tenni. Ezért lyukon átvezetésénél a felnyitható részt be kell vágni. 

Ezután elkészítettem a csatornát az ajtó kapcsolóig:

 Majd pedig a kapcsolótól a LEDes világításig:

Ugyanezt megtettem az alsó rakodó rész megvilágításánál is:

A képeken már látszanak a vezetékek a LEDek számára, a teljes vezetékezést a következő részben írom le.

Nano Tower építés 8. rész

Most már, hogy minden lyuk, s csavar hely ki lett alakítva jöhet a festés. :) Festés előtt azonban nem árt a felületet alapozni, már csak azért is, mert az MDF nagyon jó nedvszívó képességgel rendelkezik, aminek a végeredménye, hogy a lapok megduzzadnak és deformálódnak a víz hatására.
Így az első lépés az alapozás, fehér alapozó festéket használtam, amit 2 rétegben vittem fel a felületre, jó vastagon.
Száradás után következett a csiszolás 120-as papír és egy excenteres csiszoló segítségével:

Majd következett a festés, a színen illetve a festési módszeren sokat gondolkoztam.
A módszer, lehet ecsettel felhordás, illetve fújás. Az alapozást ecsettel történt és látva, hogy az ecset milyen egyenetlenségeket tud okozni, ezért elhatároztam, hogy fújni fogom.
Most már csak a megfelelő színt kellett megtalálnom, az első gondolat az volt, hogy a külseje antracit szürke lesz:

A belseje pedig világos zöld.
Majd elég hamar megváltozott a véleményem :), hogy a belseje se térjen el színben a külsejétől. Járva a festék boltokat és a megfelelő színt keresve bukkantam a következő színre: Antik Schwarz

Eléggé hasonlít az antracit szürkéhez, a neve ellenére egyáltalán nem fekete, s apró csillogó szemcséket is tartalmaz.
A teljes torony festéséhez 10 flakon 400ml-es kiszerelésű spray-re volt szükség, ami elég soknak tűnhet, de sajnos a látható felületeket, mint például az ajtó külső felülete 3szor kellett lefújni ahhoz a szín az egész felületen egységes árnyalatú legyen, a belseje, alja, hátulja csak 2szer lett lefújva.
Az eredménnyel teljesen elégedett vagyok, annak ellenére, hogy a festék nem az olcsóbbik fajtából való, s ráadásul még sokat is kellett felhasználni.

 Most már kinéz valahogy :)

Nano Tower építés 7. rész

Miután minden csavar helyet eltüntettem, következzen a hátlap ahol szükség van pá nyílásra a vezetékeknek és a csöveknek.

A hátlap felső részén, kb. 25mm-re a tetejétől bejelöltem egy négyszögletes területet ahol egy számítógép tápcsatlakozó kap helyet, amelyen keresztül az egész torony megkapja hálózati feszültséget.

Majd a 4 sarokba fúrtam egy-egy 5-ös átmérőjű furatot.

Ezt követően dekopír fűrésszel átvágtam az egymás melletti lyukak közti rész, s a Dremmel maró segítségével kialakítottam a négyszögletes lyukat, aminek a sarkai ívesek maradtak, s mivel a csatlakozónak sincsenek éles sarkai, ezért ez így teljesen megfelel.

A helyére raktam a csatlakozót, s a rögzítettem is, hogy festés után is egyértelmű legyen a rögzítési pontok helye.

Majd bútor hosszanti tengelyén felülről 24cm-re egy 40mm átmérőjű lyukfúróval vágtam egy lyukat, ahol majd a világítás vezetékeit fogom átvezetni, illetve a CO2 csövet.

 A szűrő csöveinek a jobb és a bal oldalon fúrtam egy-egy 22mm átmérőjű lyukat, felülről 20cm-re valamint az oldalaktól 3cm-re, különös figyelmet fordítottam, hogy az oldalakt a hátfalhoz rögzítő csavarok ne legyenek útba,

majd a furatokat egy maró segítségével 24mm-es tágítottam, 

hogy a műanyag 90°-os könyökök pontosan illeszkedjenek,

ezt követően mind a három lyuk (a szűrő ki- és befolyó csatlakozása, valamint a világítás és CO2-nek szánt nagy lyuk) külső és belső élét 9mm-es kerekítőmaróval lekerekítettem.